科学实验标明，密封的砂锅在文火的效果下能均衡而耐久的把外界热能传递给内部食材，有利于水分子与食物的彼此浸透；这种彼此浸透的时刻保持得越长，鲜香成分溢出得越多，能最大极限地开释食材之滋味。

  道理是清楚明了的：充分与丰满一旦走向内敛，终究的妇孺皆知就是笃笃定定的成果。

  同理，全国的许多秀丽文章也是依样画葫芦出来的。沉积、堆集、酝酿，即使爆发出来，亦是泰然自若，余味漫长。

  辞书大将文火谓之微慢之火，它的特点是宛转与内敛，没有一点轻浮。传统意义上的文火总是与那一篓篓木炭联络在一起的。篓是用竹篾编的，白生生地泛绿，洋溢着一股子大山竹林里翠绿的气味。好炭漆黑发亮，敲上去“当当”脆响，一用力，就断裂成几段，木质的纹路清晰可见。一旦焚烧起来，暗幽幽地发力，蕴含着无限的热力。

  严厉意义上的木炭现在城市里已很难寻找，替代品不少，可我总觉得与砂锅不相配。

  作为传统的徽州人家，儿时厨房里的砂锅有三，大中小摆放，颇似桃园结义的兄弟。

  小砂锅有把手，专门用来熬中药的。那时家中人患病，常常都要用中药“扶正祛邪”。一包包根根草草的东西用文火慢慢地熬，几个时辰下来，那汤浓黑浑厚，苦若胆汁；几帖下去，病去如抽丝。父亲是老中医，常说：长长病，不伤命。那些年里，家里是文火生生不息，药味袅袅不散。那只煎药砂锅久经折磨，里外通体发黑，我置疑里边即使放清水煮煮涮涮，喝下去也能包治百病。

  中砂锅担任照料家常菜肴，也使我对白菜豆腐至今还保持着一种深深的眷念。这最朴素的菜肴，做法也是有考究的，尤其在数九寒天。豆腐须是厚一寸、长宽各两寸的老豆腐，数九寒天置室外冻一宿；白菜则是打了霜的“黄芽白”，褪去两层外皮，活脱脱的好像那件国宝——翡翠白菜。先将豆腐全部二放进砂锅里，文火滚得它洞眼绽放，白菜方可跟进。边烧边吃，其乐融融。若奢华一点，放五至七枚弥足珍贵的干虾米进去提调提调，其鲜无比。

  大砂锅一般是千呼万唤始出来。它的闪亮上台大略在大年三十，一年一次从碗柜里取出，得用淘米水好生擦拭几遍。它的任务实在是严重崇高：年夜饭的当家菜——腌笃鲜系于一身啊！那是集十几种荤素菜肴之大成，皆为精华也。

  年三十天刚蒙蒙亮，老一辈们就开端繁忙了，栎炭在炉子里烧得暗红，直径尺余的大砂锅很气度地踞于其上，唯我独尊。

  先进去的是火腿、小排；滚开后，板鸭、肚条次之；皆是腌笃鲜一对一地联袂而入。火腿是腿心、小排要肋骨、肚条须肚尖、板鸭只取胸脯前的两块肉。两小时后放进冬笋、黑木耳、皮肚、肉圆。冬笋的质品自不待说，黑木耳已泡得很舒展；肉皮肚半个月前就到老街的那一家去买了。一进腊月，店家就在门口支起一口大锅，里边欢腾着滚油，炸出的肉皮肚又大又疏松，生意好得乌烟瘴气。终究放进的是豆腐角，金灿灿、四方方，炖半小时就很灌汤了。

  我家除夕夜上菜严厉按次序顺次而行，二十年未曾改变。那道腌笃鲜当然是压轴的了。锅盖翻开，热气袅袅，香味四溢，世人火热喝彩。挂在正面墙上的祖母像在飘忽的热气中好像变得生动起来，她正端倪慈祥和颜悦色地望着子孙们大快朵颐。

  斗转星移，岁月悠悠，砂锅犹在，即使已堕入很多锃光发亮的金属器皿的重重包围，但以其古旧拙朴，在我家厨房里仍享有至尊至荣的一席之地。不敢说文火砂锅传承了什么家风，舌尖上的享用也能够追终慎远。

  它是不容易出面的，在冬春两季各用一回，春笋与冬笋上市时。当然，一般秘不示人，非家庭的核心成员不能受用。

  科学实验标明，密封的砂锅在文火的效果下能均衡而耐久的把外界热能传递给内部食材，有利于水分子与食物的彼此浸透；这种彼此浸透的时刻保持得越长，鲜香成分溢出得越多，能最大极限地开释食材之滋味。

  道理是清楚明了的：充分与丰满一旦走向内敛，终究的妇孺皆知就是笃笃定定的成果。

  同理，全国的许多秀丽文章也是依样画葫芦出来的。沉积、堆集、酝酿，即使爆发出来，亦是泰然自若，余味漫长。

  辞书大将文火谓之微慢之火，它的特点是宛转与内敛，没有一点轻浮。传统意义上的文火总是与那一篓篓木炭联络在一起的。篓是用竹篾编的，白生生地泛绿，洋溢着一股子大山竹林里翠绿的气味。好炭漆黑发亮，敲上去“当当”脆响，一用力，就断裂成几段，木质的纹路清晰可见。一旦焚烧起来，暗幽幽地发力，蕴含着无限的热力。

  严厉意义上的木炭现在城市里已很难寻找，替代品不少，可我总觉得与砂锅不相配。

  作为传统的徽州人家，儿时厨房里的砂锅有三，大中小摆放，颇似桃园结义的兄弟。

  小砂锅有把手，专门用来熬中药的。那时家中人患病，常常都要用中药“扶正祛邪”。一包包根根草草的东西用文火慢慢地熬，几个时辰下来，那汤浓黑浑厚，苦若胆汁；几帖下去，病去如抽丝。父亲是老中医，常说：长长病，不伤命。那些年里，家里是文火生生不息，药味袅袅不散。那只煎药砂锅久经折磨，里外通体发黑，我置疑里边即使放清水煮煮涮涮，喝下去也能包治百病。

  中砂锅担任照料家常菜肴，也使我对白菜豆腐至今还保持着一种深深的眷念。这最朴素的菜肴，做法也是有考究的，尤其在数九寒天。豆腐须是厚一寸、长宽各两寸的老豆腐，数九寒天置室外冻一宿；白菜则是打了霜的“黄芽白”，褪去两层外皮，活脱脱的好像那件国宝——翡翠白菜。先将豆腐全部二放进砂锅里，文火滚得它洞眼绽放，白菜方可跟进。边烧边吃，其乐融融。若奢华一点，放五至七枚弥足珍贵的干虾米进去提调提调，其鲜无比。

  大砂锅一般是千呼万唤始出来。它的闪亮上台大略在大年三十，一年一次从碗柜里取出，得用淘米水好生擦拭几遍。它的任务实在是严重崇高：年夜饭的当家菜——腌笃鲜系于一身啊！那是集十几种荤素菜肴之大成，皆为精华也。

  年三十天刚蒙蒙亮，老一辈们就开端繁忙了，栎炭在炉子里烧得暗红，直径尺余的大砂锅很气度地踞于其上，唯我独尊。

  先进去的是火腿、小排；滚开后，板鸭、肚条次之；皆是腌笃鲜一对一地联袂而入。火腿是腿心、小排要肋骨、肚条须肚尖、板鸭只取胸脯前的两块肉。两小时后放进冬笋、黑木耳、皮肚、肉圆。冬笋的质品自不待说，黑木耳已泡得很舒展；肉皮肚半个月前就到老街的那一家去买了。一进腊月，店家就在门口支起一口大锅，里边欢腾着滚油，炸出的肉皮肚又大又疏松，生意好得乌烟瘴气。终究放进的是豆腐角，金灿灿、四方方，炖半小时就很灌汤了。

  我家除夕夜上菜严厉按次序顺次而行，二十年未曾改变。那道腌笃鲜当然是压轴的了。锅盖翻开，热气袅袅，香味四溢，世人火热喝彩。挂在正面墙上的祖母像在飘忽的热气中好像变得生动起来，她正端倪慈祥和颜悦色地望着子孙们大快朵颐。

  斗转星移，岁月悠悠，砂锅犹在，即使已堕入很多锃光发亮的金属器皿的重重包围，但以其古旧拙朴，在我家厨房里仍享有至尊至荣的一席之地。不敢说文火砂锅传承了什么家风，舌尖上的享用也能够追终慎远。

  它是不容易出面的，在冬春两季各用一回，春笋与冬笋上市时。当然，一般秘不示人，非家庭的核心成员不能受用。